Правильная последовательность выполнения операций при закладке основания – залог прочности дома, хозяйственной постройки или гаража. Если строительство осуществляется своими руками, то знание технологии фундаментных работ позволит избежать ошибок, а при использовании услуг привлеченной бригады – проконтролировать ее действия, проверить расчет потребности в материалах и общую смету сооружения. Прежде чем заключить договор со строителями, рекомендуется предварительно изучить средние расценки и предусмотреть возможные варианты экономии.
Работы проводят согласно проекту, разработанному с привязкой к местности и учитывающему особенности грунта, рельефа, климата в зоне застройки. Перечень и трудоемкость операций зависит от того, какой фундамент взят за основу: ленточный (монолитный или сборный), столбчатый, свайный, плитный. В общем виде технологический процесс состоит из следующих этапов.
1. Земляные работы.
Они включают планировку местности, обустройство котлована, рытье траншей или бурение отверстий под опоры. Сначала участок освобождают от ненужной растительности: корчуют деревья, вырубают кустарники, скашивают траву. Генеральный план проецируют на натуру: выполняют нужные замеры и делают отметки. Если площадка имеет сложный рельеф, его размечают с помощью реек и уровня. Выемка грунта может осуществляться осуществляется ручным или механизированным способом (стоимость операции от этого не зависит).
2. Устройство подушки.
С этого пункта (если первая операция выполнена самостоятельно) начинают считать стоимость для ленты. На дно траншеи насыпают песок и щебень, проливают оба слоя водой и в два приема уплотняют трамбовкой.
3. Возведение фундамента.
Объем работы зависит от вида основания и оценивается в разных единицах измерения.
- В техпроцесс изготовления монолитной ленты входит сборка опалубки, вязка арматурной конструкции, заливка бетона. Считается в кубометрах и соответствует объему ленты. Если компания берет на себя приобретение стройматериалов и транспортные расходы, то бетонирование становится дороже в 2,5-3 раза. В то же время сокращаются сроки строительства, становится возможной непрерывная заливка бетонной смеси – за счет этого снижается вероятность появления трещин.
- Столбчатый фундамент возводят путем установки опор в предварительно изготовленные отверстия. Сначала в них устанавливается опалубка и арматурные прутья, затем происходит заливка цементно-песчаной смеси. Работа по монтажу столбчатого основания выражается в количестве опор.
- Плитный. Это самый дорогой вариант, но он является оптимальным для местности со сложным грунтом (торфяников, участков с высоким уровнем грунтовых вод). Железобетонная плита не деформируется при подвижках грунта, а «плавает» вместе с ним. Прежде чем осуществить бетонирование, обязательно прокладывают гидроизоляцию. Работа измеряется в кубометрах: чтобы определить ее объем, перемножают линейные размеры.
- Свайный. Сейчас наиболее распространены винтовые сваи, на которые чаще всего ставят каркасные строения или срубы. Стоимость сваи зависит от ее длины, а цена погонного метра (2500-5000 рублей) – от материала и конструкции.
4. Гидроизоляция.
Когда составляется смета, желательно включить в нее гидроизоляцию: без надежной защиты от влаги фундамент быстро разрушается, особенно на участках с близко расположенными грунтовыми водами. У частных застройщиков по-прежнему популярны рулонные материалы, которые следует наплавлять в два слоя. Более дорогим является инъекционный метод: проникающая гидроактивная смесь способствует уплотнению швов, оттесняет от конструкции подпочвенные воды.
Средняя стоимость
Цена во многом зависит от региона, в котором планируется строительство дома. Итоговые затраты получают, сложив стоимость выполнения каждого технологического процесса и материалов. Делая предварительный расчет, одновременно выявляют пути сокращения расходов: например, если работа не требует привлечения спецтехники, ее можно сделать своими силами.
Научно разработанные нормы времени и расценки на операции по обустройству фундаментов изложены в сборниках ЕНиР. С помощью этих нормативных документов обычно составляется смета на возведение жилого многоквартирного дома. Ориентиром для частного застройщика являются реальные ценовые предложения местных компаний. Перед выбором исполнителя предлагается сопоставить тарифы нескольких фирм Москвы и столичной области, приведенные в таблице.
| Наименование | Ед. изм. | Цена в различных компаниях, рубли | |||
| Строй фундамент | Fundament LTD | Лег.М | |||
| Рытье траншеи вручную, трамбовка | м3 | 1000 | 580 | 700 | |
| Бурение свай | шт. | 1000 | |||
| Подготовка уплотненного основания песком или щебнем | м3 | 1100 | 590 | 250-450 | |
| Опалубка, армирование, бетонирование ленты или плиты | м3 | 4000 | 3700-4200 | 3000-3500 | |
| Утепление фундамента | м2 | 150 | 120 | ||
| Гидроизоляция (один слой) | м2 | 360 | 360 | ||
Расчет стоимости осуществляется путем умножения соответствующего объема на расценок. Сравнив тарифы на отдельные операции, следует узнать стоимость всего комплекса: обычно, если объем большой, производитель предоставляет скидки.
Что учесть перед началом работ?
Прежде чем начинать строить основание, желательно провести необходимые геологические изыскания на участке застройки. Это выполняется организациями, располагающими соответствующей техникой, инструментом, измерительными приборами. В результате определяют следующие параметры:
- наличие и уровень залегания грунтовых вод, оказывающих разрушительное влияние на опорные конструкции;
- качество воды в скважине;
- глубину промерзания грунта;
- тип почвы – ее физические характеристики определяют с помощью забора проб и лабораторных исследований, чтобы вычислить несущую способность грунта;
- рельеф участка – карта перепадов высот, вычерченная по результатам топографической съемки, позволит правильно обустроить дренажную систему, чтобы защитить фундамент от подтопления.
Когда изыскательская работа закончена, по ее итогам выбирают оптимальный тип фундамента. Затем рассчитывается глубина заложения и площадь основания (монолитного ленточного), количество опор и их длина (столбов или свай), габариты плиты. Стоимость изысканий зависит от объемов и может доходить до 30 000 рублей.
В процессе возведения фундамента следует держать под контролем все операции, чтобы не допустить ошибок, приводящих к снижению прочности и долговечности конструкции. Вот важные нюансы, на которые нужно обратить внимание:
1. Обязательная вертикальная планировка дома, строящегося в низине, создание мощной дренажной системы.
2. Тщательная трамбовка основания (если оно состоит из глины, уплотняют только механическим способом, без полива).
Бетонирование только после установки арматуры – если заливка смеси происходит без этого, то в результате сезонных подвижек почвы основа и стены тоже будут совершать колебания и трескаться. Для надежного усиления необходимо выполнить расчет арматуры: определить количество прутьев и схему их расположения. Если фундамент сборный, арматурный каркас делают по углам или монтируют в виде пояса. В монолит закладывают арматуру по всему периметру.
Ленточный фундамент чаще всего используется при строительстве самых разных зданий. Кроме своей простоты и надежности, он отличается простотой трансформации в , который считается еще более долговечным.
Что представляет собой ленточный фундамент
Фундамент ленточного типа является каркасной конструкцией, созданной из бетона и арматуры. Данная конструкция имеет прямоугольную форму, является сплошной и пересекается в углах сама с собой.
Описание
Такой фундамент располагается вдоль всего дома, учитывая несущие стены внутри. Обычно, над землей выступает часть фундамента высотой около 10 сантиметров. Оставшаяся часть этого элемента дома находится под землей в выкопанной ранее траншее. Важно, чтобы поверхность фундамента превышала по размерам ширину стен, только тогда основание постройки будет надежным.
Несмотря на свою популярность, такой фундамент требует проведения объемных и трудоемких земельных работ. Кроме того, обустройство ленточного основания нельзя назвать экономным в использовании материалов. Но такой вариант подходит для тяжелых домов, например, из кирпича, и очень прост в построении.
Отлично проявляет себя фундамент ленточного типа и на почвах с возможностью неравномерной усадки. При необходимости оборудования подвала – стены фундамента могут служить и стенами подвального помещения одновременно (при этом не стоит забывать проверять возможность обустройства подземного подвала по уровню грунтовых вод).
В среднем срок службы такого основания варьируется от 30 до 80 лет в зависимости от используемых материалов и качества проведения строительных работ.
Сфера применения
Среди основных сфер применения ленточных фундаментов стоит отдельно выделить:
- Дома с тяжелыми стенами из камня или кирпича (плотностью более 1300 килограмм на метр кубический).
- Дома с наличием тяжелых железобетонных или металлических перекрытий.
- В случае строительства на грунте, предрасположенному к неравномерной осадке. С помощью ленточного фундамента произойдет перераспределение нагрузок, и стены не будет трескаться и разрушаться.
- При наличии в плане строительства подземного этажа или подвала.
Технология укладки
Как правило, для строительства фундамента ленточного типа основными строительными материалами являются железобетон и бутобетон. Сама технология строительства фундамента предусматривает выполнение следующих этапов:
- Подготовительный этап строительства, который заключается в проведении разметки участка под будущую постройку, освобождения места на строительном участке и приобретения (доставки) всех требуемых строительных материалов. Особое внимание следует уделить разметке участка, от ее качества будет зависеть и качество всего фундамента. На очищенном от постороннего мусора и предметов участке строительства необходимо отметить оси постройки и маяками зафиксировать углы. Особое внимание необходимо уделить перпендикулярности всех отмеченных сторон. Размеры участка строительства должны превышать конечные размеры дома на несколько метров.
- Рытье траншеи. Саму траншею можно вырыть вручную или при помощи экскаватора. Если вы используете технику, дно траншеи важно выровнять и утрамбовать вручную. В обязательном порядке из траншеи удаляется весь мусор.
- Устанавливается ограждение котлована.
- Дно траншеи засыпается слоем песка или гравия (12-20 см).
- Проводится гидроизоляция будущего фундамента путем укладки гидроизоляционного материала.
- Из досок шириной около 40 мм (можно использовать разборные металлические конструкции).
- Проводится надежная фиксации опалубки (при помощи распорок). При этом необходимо добиться строго вертикального расположения этого элемента.
- Параллельно с установкой опалубки укладывается арматура фундамента (параметры арматуры указываются в проекте на строительство, учитывая какие нагрузки необходимо выдерживать).
- Производится заливка фундамента бетоном. Желательно выполнять эту операцию с высоты не более полутора метров. Бетон заливается последовательными слоями высотой до 20 см, при этом каждый слой утрамбовывается перед заливкой следующего.
- Через неделю после заливки бетона удаляется опалубка.
- Проводятся работы по (с помощью приклеивается рубероид).
- Завершающий этап, на котором происходит обратная засыпка песком пазух фундамента.
Ориентировочная стоимость
Фундамент ленточного типа является надежным основанием любой постройки. Поэтому бывают случаи, когда его стоимость может составлять более половины стоимости всего строительства в целом. Среди факторов, влияющих на стоимость, выделяют:
- качество почвы на участке строительства;
- уровень подземных вод;
- площадь строения;
- материал, используемый для стен и конструкция постройки;
- требования к дополнительному укреплению.
Стоимость ленточного фундамента складывается из стоимостей проведения всего спектра работ и стоимости используемых материалов (объем бетона и арматуры). Если посчитать все работы, предусмотренные технологией обустройства такого фундамента, и ориентировочную стоимость материалов, в среднем погонный метр фундамента ленточного типа обойдется в 6000 рублей.
Расчет
Для расчета ленточного фундамента необходимо учесть все особенности грунта и самой постройки. На основе этих данных рассчитываются возможные нагрузки и требуемые объемы материалов. Исходя из объемов материалов и примерной стоимости работ, формируется цена фундамента. Для расчета можно использовать онлайн-калькуляторы или самостоятельно рассчитать все по формулам и таблицам.
Онлайн-калькулятор
Одним из популярных сайтов для расчета ленточного фундамента является http://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta .
С помощью этого сайта, где достаточно указать размеры дома и предполагаемые материалы для строительства, можно легко рассчитать такие параметры, как:
- длина и ширина фундамента;
- площадь опоры фундамента для определения необходимого количества материалов для гидроизоляции;
- боковая площадь фундамента, для определения количества материалов для теплоизоляции;
- объем бетона для заливки фундамента;
- вес бетона и нагрузка, создаваемая конструкцией на почву;
- диаметр стержней арматуры;
- количество рядов укладки арматуры;
- общая длина и вес арматуры (возможно вам понравится );
- толщина опалубки и требуемое количество досок;
О том как считать кубическую площадь фундамента рассказано .
Самостоятельный расчет по формулам
Чтобы приступить к самостоятельному расчету фундамента ленточного типа, необходимо определить исходные данные: местность, размеры дома и т. д. Для начала необходимо рассчитать глубину основания постройки.
Для определения глубины фундамента необходимо знать характеристики почвы на участке строительства и характеристики самого дома. При возведении массивных домов тяжелыми кирпичными стенами необходимо углубить фундамент на 30 см более границы промерзания почвы.
Таким образом общая высота фундамента с наружной частью будет граница промерзания грунта плюс 60 см. Если постройка не очень массивная достаточно будет углубить фундамент на 50 см. Ширина полосы, как правило берется стандартная (равная 40 см).
S > k(n)*F/k(c)*R
k(n) – коэффициент запаса, который составляет 20% (к=1,2); F – расчетная нагрузка от дома и фундамента на почву, плюс нагрузка от снежных осадков зимой, перекрытий и т.д.;
k(c) – рабочий коэффициент, который смотрят в таблице в зависимости от условий и материалов работы (например, для глиняной почвы и жестких сооружений равен 1); R – сопротивление грунта, указанное в таблицах в соответствии с типом грунта.
Все таблицы составлены по требования санитарных норм. Найти их можно как в самих нормах и строительных требованиях, так и в интернете. Единственным расчетным параметром будет суммарная нагрузка.
Пример расчета
Приведем пример расчета. В случае с глубиной никаких вопросов не возникнет. Для примера возьмем местность, которой граница промерзания грунта равна 130 см, тогда глубина фундамента – 160 см.
В случае с расчетом площади возьмем:
k(n) =1,2; F –150000кг (определяется как суммарное значение данных из таблиц давления материалов стен и фундамента, давления снега для региона);
k(c) =1,1; R =2,5.
В таком случае по формуле получим площадь равную 6, 5454 квадратных метра. Округление производим в большую сторону и получаем 6,6 квадратных метра.
Стоимость ленточного фундамента может составить более половины стоимости всего дома, но он будет надежным снованием. Основную статью расходов на такой фундамент составляют материалы. Для расчета материалов можно воспользоваться формулами или онлайн-калькуляторами. Если вы неуверены в своих силах при расчете и хотите сэкономить время, лучше воспользоваться онлайн-услугами.
Желание сэкономить на строительстве вполне естественно и оправдано. Застройщик должен уметь точно оценивать предстоящие расходы и четко видеть ту грань, за которой экономия приводит к критическому снижению качества.
Поскольку любая стройка начинается с возведения фундамента, сравним основные варианты данной конструкции и оценим ориентировочную стоимость каждого.
Как известно, строительство фундамента под дом необходимо для передачи веса здания на грунт. Здесь важны два фактора: прочность опорной конструкции и несущая способность грунта, на который она давит.
Если вы сделаете мощный фундамент, это еще не значит, что дом на нем простоит века.
Грунт в зависимости от структуры – субстанция переменчивая. Он может размываться водой, образуя пустоты, может замерзать, многократно увеличивая объем. Грунт может течь, превращаясь из плотного конгломерата в мягкую жижу.
Поэтому до начала выемки грунта, необходимо оценить несущую способность основания. Лучше всего, если этим вопросом займутся геологи. Однако, опыт соседей также нельзя игнорировать.
Выяснив, что грунт на участке достаточно прочный и не преподнесет вам неприятных сюрпризов в виде плывуна, пучения или просадки, можно переходить к выбору варианта фундамента.
Ориентировочная стоимость фундаментов
Ответ на главный вопрос — сколько стоит фундамент под дом зависит от цены используемых материалов и объема работ.
Стандартный ленточный фундамент из монолитного бетона – наиболее дорогой вариант, но при этом и самый надежный. Его высокая цена объясняется большим расходом бетона и арматуры. Установка прочной опалубки – тоже мероприятие не из разряда дешевых.
Ленточный фундамент (кирпичные, блочные стены)
В большинстве случав ленточный фундамент под дом строят для опирания кирпичных или блочных стен из ячеистых бетонов. Расхожее мнение о том, что газоблок позволяет сэкономить на стоимости фундамента – миф. Подошва ленты в любом случае закладывается ниже отметки сезонного промерзания грунта. В противном случае морозное пучение поднимет, ее и стены начнут «трещать». Поэтому для легкого ячеистого бетона, равно как и для тяжелого кирпича, основным ориентиром является не вес стены, а глубина заделки фундамента в грунт.
Земляные работы
Их стоимость зависит от технологии выполнения (ручная или механизированная). При механизированной копке (мини-экскаватор) 1 погонный метр траншеи шириной 50 см в среднем обходится в 160 рублей. Отсыпка подушки из щебня и песка вместе с работой — 90 рублей.
Итого по земле мы получаем 250 руб./пм.
Бетон
Для простоты расчета примем ширину фундамента под кирпичный дом равной толщине стен (40 см). 10 сантиметров прибавим на уширение подошвы (для уменьшения давления на грунт).
Общую высоту возьмем равной 1,7 метра (1,2 м в грунте и 0,5 м – цоколь над землей). В этом случае на 1 погонный метр фундамента нам потребуется 0,5х1,7= 0,85 м3 бетона.
При средней стоимости 1м3 привозной бетонной смеси 3500 рублей (марка 300 с доставкой в Московском регионе), получим 0,85х3500 = 2975 руб. Работа по укладке в среднем составляет 30% от стоимости бетона — 2975х0,3=892 руб.
Всего же покупка бетона с работой по его укладке нам обойдется в 2975+892=3867 рублей за 1 погонный метр фундамента.
Арматура
Для армирования нижнего пояса (подошвы) фундамента потребуется 4 стержня арматурной стали диаметром 14 мм. 1 погонный метр армирования нам обойдется в 38 руб. х 4 стержня = 152 руб. + работа 12 руб. = 164 руб.
Опалубка
Без опалубки фундамент под дом из пеноблока или кирпича можно заливать только в плотном глинистом грунте. Здесь бетонные работы можно вести методом «враспор», поскольку стенки траншеи играют роль опалубки. В песчаных грунтах без щитовой опалубки не обойтись.
Ее стоимость складывается из цены щита и работы по сборке и установке. Для варианта щитовой конструкции из плиты OSB затраты выльются в такую сумму:
- стоимость стружечной плиты толщиной 12 мм – 210 руб./м2
- брусок 50х50 мм и саморезы для каркаса и крепления опалубки – 60 руб. за 1 пм.
- работа – 120 руб./пм
Погонный метр опалубочной конструкции будет стоить: 210 руб. х 1,7 метра (высота фундамента) х 2 (с двух сторон) = 714 + 60 + 120 = 894 руб.
Итоговая стоимость строительства 1 мп ленточного фундамента (с работой)
- Земляные работы 250 руб.
- Бетонирование 3867 руб.
- Армирование 164 руб.
- Опалубка 894 руб.
Всего: 5175 рублей
Умножив эту величину на периметр ленточного фундамента, мы получим общую стоимость конструкции. Для дома размером в плане 6х8 метров она составит 144 900 рублей.
Внимание! Указанная сумма – стоимость строительства фундамента только под наружные стены. Под внутренние несущие стены ориентировочную цену фундамента нетрудно подсчитать самостоятельно. Для этого нужно определить их общую длину и умножить на расценку 1 погонного метра «ленты» — 5175 руб.
Как ее уменьшить? Можно использовать не монолитный бетон, а . В этом случае затраты снизятся в среднем на 15-20 % за счет более низкой стоимости бутового камня и отказа от готового привозного бетона. Его заменит раствор для заливки, который готовится на стройплощадке.
Можно уйти от сплошной железобетонной ленты, а выкопать по периметру квадратные ямы 60х60 см (шаг 2-2,5 метра) и залить в них столбы-опоры. Это снизит расход бетона на 20-30%, поскольку для связи оголовков столбов достаточно будет сделать армированный ростверк сечением 30х40 см.
Свайный фундамент
Для деревянных срубов, блочных и каркасно-щитовых зданий фундамент из винтовых свай вполне оправдан. Строить на нем тяжелый кирпичный дом рискованно, поскольку несущая способность у свайной стойки ниже, чем у сплошной бетонной «ленты».
Свайный фундамент подходит для любых видов грунта. Единственным ограничением являются участки с большим количеством средних и крупных камней. В такую почву сваю вкрутить невозможно.
Очевидная выгода фундамента из свай — отсутствие земляных работ и уменьшение бетонных на 60-70%. Участок можно не ровнять бульдозером, не освобождать его от растительного слоя, а ставить дом прямо на естественный ландшафт. Точный подбор количества свай и пробное бурение выполняют специалисты. Мы же ставим своей целью только определение ориентировочной стоимости свайного фундамента.
Средняя несущая способность одной винтовой сваи (диаметр ствола 89 мм), заглубленной в мягкопластичный суглинок на 2 метра – 2,5 тонны. Определить необходимое количество фундаментных стоек можно, подсчитав общий вес здания.
Одноэтажный бревенчатый деревянный дом размером 10х10 метров с крышей, отделкой, снеговой и эксплуатационной нагрузкой от мебели и жильцов весит около 40 тонн. Поэтому свай для него теоретически потребуется 40/2,5= 16 штук.
При этом нужно учесть, что минимальный шаг свай должен быть равен двум метрам. Поэтому под такой сруб (периметр 40 метров делим на шаг стоек 2 метра) нам потребуется поставить не менее 20 свай.
Средняя цена оцинкованной винтовой сваи диаметром ствола 89 мм и оголовником 30х30 см — 2500 рублей. Работы по завинчиванию свай с приваркой опорных оголовников и бетонированием составляют примерно 50% от их общей стоимости.
В итоге мы получим цену фундамента с учетом работы 2500х20 + 2500х20х0,5 (работа) = 75 000 рублей. Разделив эту сумму на периметр стен, мы увидим стоимость 1 погонного метра свайного фундамента 75 000 / 40 = 1875 рублей. Это в 2,7 раза меньше, чем цена ленточного фундамента из монолитного бетона (5175 рублей).
Для деревянного сруба расходы заканчиваются на цифре 1875 рублей, поскольку роль ростверка, связывающего оголовки, здесь выполняет нижний венец бревен.
Для стен из газосиликатных блоков потребуется сделать армированный бетонный ростверк. Деревянные балки для этой цели не подходят, поскольку даже при условии антисептической пропитки не простоят более 20 лет.
Поэтому не следует поступать так, как сделал застройщик на фото, положив под арболитовые блоки деревянные балки.
Один погонный метр ростверка из армированного бетона высотой 40 см и шириной 30 см в среднем обходится (с работой) в 960 рублей. Это увеличит конечную цену 1 пм винтового свайного фундамента до 2835 рублей.
Фундаментом принято называть подземную часть здания или сооружения, которая берет на себя все нагрузки, передавая их на основание. Выбирают фундамент согласно особенностям будущего сооружения и типа грунта на участке строительства. Для того чтобы оформить строение в подходящем ландшафту стиле, технология устройства фундамента подойдет любая. немало:
- ленточный;
- столбчатый;
- монолитный;
- свайный;
- плитный (плавающий);
- винтовой.
Технология устройства ленточного фундамента
Этот вид основания часто встречается в индивидуальном строительстве. Представляет собой такой фундамент железобетонную полосу с заранее фиксированной высотой и шириной, которая располагается по периметру всего здания. Лента должна располагаться под всеми наружными и внутренними стенами постройки, форма поперечного сечения должна сохраняться по всему периметру основания. Хорошо подходит такой вид оснований для домов с тяжелыми стенами из бетона или кирпича, с перекрытиями. Также этот тип основания применим для подземного гаража или подвала.
Прибегают к устройству ленточного основания в следующих случаях:
- для домов со стенами из кирпича, бетона или камня, плотность которых равна или более 1000-1300 кг/м³;
- когда в домах планируется делать тяжелые перекрытия, монолитные или сборные металлические, железобетонные;
- если есть угроза неравномерной осадки всего фундамента в целом, например, если участок сложен в одной части строения пучинистыми суглинками, а в другой части – песками. В этом случае правильное устройство основания сработает, как одно целое, перераспределив нагрузку и не позволив стенам дома трескаться и деформироваться;
- когда в доме планируется или подвала, при этом стены ленточного фундамента будут являться стенами подвального помещения.
По своему устройству ленточные фундаменты бывают монолитные, заливающиеся непосредственно на строительной площадке, и сборные. Устройство фундаментов сборного типа производится из типовых железобетонных блоков, которые произведены на заводе и на стройплощадке монтируются при помощи крана. Устройство таких оснований и фундаментов делается из подушек – железобетонных плит и бетонных блоков. Сборный тип основания уступает монолитному по прочности.
Вернуться к оглавлению
Порядок выполнения работ
После того как выбран , на земле производят разметку осей дома, где при помощи кольев и шнура или проволоки фиксируется расположение основных осей фундамента. Если участок со сложным рельефом, потребуются точность и внимание, а также использование строительного уровня и реек. Строго проверяются углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны составлять 90º. Низ траншеи проверяется теодолитом, особенно в тех местах, где ленты будут пересекаться, и в углах дома.
Выровненная, подготовленная к строительству площадка основания под фундаменты должна быть больше габаритов дома на 2-2,5 м в каждую сторону.
Траншея роется вручную или экскаватором, после техники дно обязательно нужно подчищать вручную. Котлован ограждают и на дно укладывают подушку из 120-200 мм песка или крупного гравия. Подушку для более плотного прилегания поливают водой и тщательно трамбуют. Затем укладывают на нее гидроизоляцию, к примеру, полиэтиленовую пленку и заливают цементным раствором. Это нужно для того, чтобы вода не уходила в грунт из бетона и не ухудшала его прочность.
Из струганных с одной стороны досок не менее чем в 40-50 мм устанавливается опалубка в траншею. Можно применять и щитовую железную опалубку, она разборная и удобна в применении. Деревянную опалубку тщательно смачивают водой, очищают от стружек и мусора и жестко фиксируют к стенам траншеи распорками, чтобы не произошло вспучивания стен. Вертикальность стен опалубки тщательно выверяется отвесом, именно от этого во многом зависит долговечность и прочность фундамента. Над поверхностью земли опалубку выводят не менее чем на 30 см, эта высота является цоколем будущего дома.
Устройство оснований такого типа предполагает предварительное оставление отверстий для водопроводных труб и канализации. В противном случае, прорубая их, можно расколоть фундамент. Верх фундамента покрывают гидроизоляционными материалами, чтобы предохранить стены здания от попадания капиллярной влаги.
Арматура монтируется в траншею одновременно с опалубкой, к тому времени она должна быть уже собрана в каркасы. Чаще всего каркас представляет собою два горизонтальных ряда арматуры, количество же вертикальных рядов зависит от длины фундамента. После заливки бетоном арматура позволяет получить с высокими прочностными характеристиками.
Бетон в основание заливается постепенно, слоями 15-20 см, чтобы исключить пустоты, каждый слой трамбуется с помощью специальных деревянных трамбовок, с этой же целью стенки опалубки тщательно простукиваются. Важно использовать бетон одинаковой концентрации, чтобы он не делился на слои.
Нередко при строительстве оснований возникают проблемы, связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона. Такой бетон легче заливать, но в результате нередко заполнители оседают на дне, это влечет за собой расслоение бетона и снижение его прочности. Подвержена расслоению бетонная смесь и при сливании ее с высоты более 1,5 м.
Опалубку можно снимать через 7-10 дней, к этому времени фундамент достигает 70% прочности от планируемой. Для того чтобы , можно использовать специальную мастику (битумную), которой обрабатывают все наружные стенки и проклеивают гидроизоляционный материал, в качестве которого отлично подходит рубероид. Качество проклейки необходимо проверить через некоторое время, следя за тем, чтобы гидроизоляция не отслаивалась от стенок фундамента.
После того как произведена гидроизоляция, необходимо произвести обратную засыпку оснований и фундаментов. Выполняется она крупным чистым песком, который поливают водой и послойно трамбуют.
Вернуться к оглавлению
Устройство свайного фундамента
Такой вид фундамента предназначен для строительства на очень неустойчивых грунтах, а так же для крупногабаритного строительства. Устройство свайного основания происходит с применением свай с заостренным концом. Каждая свая (железобетонная, деревянная или из других материалов) выдерживает нагрузку от 2 до 5 тонн. Верхние части свай соединяют между собой балками, образуя таким образом опорные основания сооружения. В частном строительстве этот вид оснований и фундаментов применяется крайне редко, так как очень затратен.
Исходя из веса будущего строения определяется количество свай. Для расчета нужно выяснить следующие параметры:
- вес фундамента;
- вес стен;
- вес перекрытий;
- вес крыши со стропильными системами;
Вернуться к оглавлению
Порядок выполнения работ
Схемы свайных фундаментов из различных материалов.
Любые работы по устройству фундамента начинаются с разметки, в местах предполагаемого расположения свай забивают колышки. После этого пробуривают скважины. Сваи для армирования связывают в единый объемный каркас, он может быть квадратным или круглым. Каркас после сборки опускают в пробуренное отверстие. При этом арматура не должна касаться дна и стенок скважины, защитный слой составляет 30-50 см. В том случае, если грунт сыпучий, опалубка для буронабивной сваи производится из асбестовой трубы или рубероида, свернутого кольцом и связанного проволокой.
После армирования углов фундамента можно приступать к сбору опалубки. Между арматурой и стенками опалубки должен сохраняться защитный слой. Заливать все сваи лучше всего в один этап. Чтобы исключить появление пустот в процессе заливки, нужно использовать глубинный вибратор.
Нагрузки на свайный фундамент возможны не ранее, чем через 3 недели после его заливки.
Вернуться к оглавлению
Устройство монолитных фундаментов
При строительстве легких деревянных сооружений часто используются монолитные основания. В планировке сооружений с устройством не существует ограничений, а для его создания не требуется специальная техника.
Постоянство положения плиты монолитного фундамента является его главным плюсом в случае перемещений грунта, это спасает строение от разрушений. В случае сильного сжатия грунта тоже применим такой вид оснований.
Вернуться к оглавлению
Особенности выполнения
Арматурная проволока при устройстве монолитного фундамента должна быть использована по крайней мере в два слоя. Выкапывается траншея, глубиной соответствующая глубине закладки подошвы фундамента. На дно ее укладывается песчаная подушка. Чтобы защитить фундамент от размытия грунтовыми водами, на нее выкладывают слой дренажа, тщательно выравнивают и трамбуют. На тонкий слой бетона кладут гидроизоляцию в два слоя, а затем арматуру – тоже минимум в два слоя. Котлован заливают бетоном, который и образует плиту монолитного фундамента.
Для того чтобы выполнять функцию связующего звена со стенами будущего здания, концы арматуры у этого типа фундамента должны выступать за пределы монолитной плиты фундамента. Когда плита затвердевает, на них производится монтаж каркаса арматуры для стен и опалубки. На этом этапе арматура стен и связывается с арматурой фундамента, которую называют отмосткой.
Вернуться к оглавлению
Устройство столбчатого фундамента
Работы по устройству столбчатого фундамента происходят путем размещения во всех углах и местах пересечения стен запланированного сооружения столбов. Этот вид основания экономичнее, чем ленточный, но использоваться он может только для легких сооружений и домов. Применяется устройство фундамента такого типа только на грунтах, которые не подвержены пучению и передвижению, на неподвижных грунтах.
Чтобы создать условия для работы столбов как единой конструкции и при этом избежать их опрокидывания и горизонтального смещения, чтобы опорная часть цоколя была устойчива, делают ростверк между столбами. Его называют еще обвязочными балками или рандбалками.
Расстояние между столбами, как правило, должно быть не менее 1,5-2,5 м, но в некоторых случаях может быть больше. Ростверк является рядовой армированной перемычкой.
Нельзя связывать между собой в единое конструктивное решение пристраиваемые к основному строению террасу, веранду, крыльцо. Каждое из этих сооружений должно иметь собственный фундамент, а от основного строения они должны быть отделены деформационным швом. Связано это с тем, что у основного строения и крыльца очень разные нагрузки и разная осадка.
У столбчатого фундамента есть несколько несомненных плюсов в сравнении с прочими.
Усиление фундаментов с помощью инъекционных скважин: а – зона распространения раствора; б – буроинъекционные скважины.
- Стоимость. Фундаменты других типов составляют от 15 до 30% стоимости строения, столбчатый же 15-18%.
- По расходу материалов и трудозатратам столбчатые фундаменты экономичнее ленточных в 1,5-2 раза.
- Грунты основания работают лучше под отдельно стоящими опорами, чем под сплошными ленточными. Следовательно, осадка под ними значительно меньше при условии равных давлений на грунт.
- Силы морозного пучения – самые опасные из действующих на фундаменты малоэтажных домов сил. Не зря все фундменты рассматриваютсся в первую очередь с точки зрения противостояния пучинистым грунтам. Считается, что фундамент должен быть заложен ниже глубины промерзания, тогда деформаций не произойдет. Для малонагруженных фундаментов тем не менее сила пучения превосходит нагрузку от дома, и пучение все равно происходит.
При большой глубине промерзания грунта анкерные столбчатые или железобетонные монолитные фундаменты наиболее эффективны . Сила морозного пучения действует на боковые поверхности, которые у столбов невелики.
- слабых грунтах, горизонтально подвижных грунтах, так как столбчатые фундаменты недостаточно устойчивы к опрокидыванию;
- торф и другие слабонесущие породы также для строительства не рекомендуются;
- строительстве домов с тяжелыми стенами, кирпичные толщиной более 510 мм и железобетонные типовые плиты и блоки;
- при ограничении финансовых или временных возможностей строительства. Забирка, а именно заполнение пространства между столбами и стеной – процесс очень трудоемкий;
- в местности с резкими перепадами высот устройство столбчатого фундамента не рекомендовано.
Вернуться к оглавлению
Порядок выполнения работ
Работу начинают с очистки строительной площадки основания под фундаменты, срезая с нее растительный слой шириной больше площади планируемого фундамента на 2-5 м. Грунт срезают на толщину 10-30 см, убирается весь мусор и посторонние предметы. Бугры срезают, в образовавшиеся ямы подсыпают необходимое количество грунта. Контроль горизонтальности производится с помощью строительного уровня.
По периметру планируемого строения устанавливают столбы, которые называются обноской. Они устанавливаются за 1-2 м от планируемых стен. Со стороны будущих стен к столбам и параллельно им по уровню прибивают деревянные рейки или доски, на которых отмечается размер отдельных деталей котлована, самого фундамента и будущих стен. Разбивка осевых линий контролируется на точность рулеткой. Углы прямоугольного и квадратного фундамента обязательно проверяются по углам дома и в местах пересечения осей особенно тщательно. Под каждым перекрестьем стен должны быть установлены столбы.
Прямоугольные ямы роются экскаватором или вручную. Затем устанавливают в них опалубку. Для опалубки не подходят широкие доски, в них чаще всего образуются щели. Можно использовать ДСП, водоупорную фанеру. Устанавливается опалубка вплотную к стенам ямы, перпендикулярность дну проверяется отвесом.
Если грунт стенок сухой и не осыпается, можно обойтись без опалубки, выложив стенки ямы полиэтиленом.
Армируются столбы продольной арматурой 10-12 мм диаметром, устанавливаются вертикально с обязательным обхватом хомутами или проволокой, чтобы исключить расхождение вбок. Над верхом фундамента арматура должна выходить на 10-12 см, чтобы приварить к ней арматуру ростверка.
Бетон укладывается слоями с обязательным прохождением каждого слоя строительными вибраторами.
Строительство любого большого объекта, денежные вложения в который весьма велики, необходимо проводить с расчётом стоимости всех материалов, выполнения работ и услуг, ценника на аренду и эксплуатацию используемого специального оборудования. Именно поэтому в строительной сфере применяются специальные расчётные документы - сметы, в которых расписаны все затраты на сооружение определённого объекта недвижимости.
В качестве ознакомления представим такой документ. В центре нашего внимания - смета на строительство частного дома, образец которой представлен ниже.
Перед возведением любого дома просчитывается смета на его строительство, один экземпляр которой передаётся заказчику. В ней наиболее полным образом расписано, куда и на какие цели будут расходоваться выделенные для строительства средства.
Даже при возведении очень маленького объекта на своём садовом участке заказчик вправе потребовать смету на его строительство. В данной статье будут описаны и представлены образцы смет на строительство дома из разных материалов.
Состав документа и кто его может разработать
Обычно смета основывается на проектной документации строящегося объекта. В ней расписывается перечень материалов, нужных для строительства, их стоимость, время на работы и их трудозатраты. Если в процессе постройки возникают какие-то особенные виды работ, они тоже вносятся в смету отдельными пунктами с ценой.
Разработать такой вид документов могут либо специализированные сметные организации, либо сами проектировщики, которые вместе с просчётом проекта способны просчитать и стоимость его возведения. Заказчик перед тем, как начнутся работы, вправе просмотреть примерную смету на строительство и прикинуть свои возможности в плане финансов. Это очень удобно, ведь можно внести коррективы в документацию в целях использования более дешёвых материалов или уменьшения размеров будущего строения. Как составить смету на строительство дома? Образец поможет во всем разобраться.
Справляемся сами
Для самостоятельной оценки стоимости будущего жилого здания или постройки на своём участке проще всего руководствоваться стандартными образцами и просчитать цены на материалы и работы. В статье представлено несколько смет под разные постройки. Останется лишь подставить свои значения длин, типы используемых материалов, их стоимость. Например, ниже приведены образцы сметы на строительство жилого дома.
Удобнее всего составлять такие расчёты в электронных таблицах Excel. Однако здесь кроется сложность. Все виды работ должны быть представлены в расценках в одной валюте.
В каких случаях составляется несколько смет?
Если постройка дома была произведена под ключ, то заказчику достаточно потребовать лишь один документ по понесённым затратам. В случае если нанимается несколько подрядчиков для выполнения разных работ, и смет составляется ровно такое же количество.
Любая смета составляется на стандартном бланке, где расписываются все выполненные работы, их цена и стоимость используемых материалов. Для того чтобы хорошо разбираться в этом вопросе, представляем вашему вниманию образцы смет на строительство дома из бруса, пеноблоков и каркасного типа с подробным описанием.
Смета при возведении дома из бруса. Подготовительный этап
Перед основными финансовыми расчётами нужно обратить внимание на планировку такого дома. Следует принять во внимание число комнат в проекте, габаритные размеры сооружения и сколько в общем квадратных метров оно будет занимать. Следующий этап - это выделение основных групп расходов. Их будет несколько:
- Затраты на приобретение основного Основной в конкретном случае будет брус. В зависимости от разновидности древесины, её поперечного сечения, эксплуатационных характеристик будет находиться и общая стоимость этой группы расходов.
- Затраты на другие материалы для постройки дома. Сюда будут входить кровля, доска для пола, различные материалы для обшивки стен здания.
- Затраты на материалы для отделки. Это различные краски, паркет, обои с плиткой.
- Расходы на фундамент. Эту часть сооружения стоит выделить в отдельную группу и просчитать в ней количество материала и его стоимость с доставкой, а также оплату работы подрядных организаций.
- Затраты на коммуникации. Сюда входят газификация, электроснабжение, водопровод и канализация.
Стоит отметить, что вышеприведенные расчёты по затратам практически аналогичны тем, из которых состоит смета на строительство деревянного дома (образец вы можете увидеть на фотографии ниже).
Детальный анализ имеющейся информации
Итак, начальный этап выполнен, намечены основные группы расходов в таком документе как смета на Образец будет приведён далее, а рассмотрим собранные данные. На этом этапе необходимо все собранные группы затрат распределить на конструктивные элементы будущего дома - расходы на фундамент, стены, крышу и отделку.
Самое главное - при расчётах необходимо учитывать архитектурные особенности будущего строения, дизайнерское направление, формат кровли, типы и количество будущих коммуникаций, необходимость использования специальной техники и привлечения профессиональных строителей, а также расходы на доставку материалов к месту постройки и вывоз строительного мусора.
Более того, необходимо принять во внимание расходы на проведение различных экспертиз на участке застройки и оплату труда проектировщиков.
Расчёт сметы
Для правильного расчёта вложений в строящийся дом из бруса необходимо правильно определить количество материалов, расходов на транспортные услуги и монтажные виды работ.
При расчёте затрат на материалы необходимо принимать во внимание следующие основные параметры: вид, цена за единицу, требуемое количество и общая стоимость на весь объём. Отдельной строкой к этой сумме добавляются расходы на транспорт и работу грузчиков.
В качестве основного материала выступает брус. Первым делом необходимо просчитать количество брусьев, нужных для строительства дома. Они обычно продаются в кубических метрах. И вот тут может возникнуть сложность при сопоставлении количества кубов к фактическому количеству бруса.
Но это не проблема. Для начала нужно рассчитать общий периметр сооружения по Затем умножить полученное значение на его высоту. И полученное произведение необходимо умножить на площадь сечения бруса. Таким образом, будет получен общий объём материала в кубических метрах, необходимый для строительства.
Этот показатель вносим в смету, предварительно просчитав его по рыночной цене.
Расчёт затрат на фундамент, кровлю и отделочные материалы
Прежде всего, нужно просчитать размеры фундамента, из которых будет понятен объём необходимого материала. Для этого периметр основания дома перемножается с высотой и толщиной будущей фундаментной основы. В итоге получаются данные об объёме. Останется лишь узнать рыночную стоимость одного кубометра бетона и умножить её на полученную величину.
Кровельные материалы считаются очень легко. Из проектной документации берётся общая площадь крыши дома, мониторится стоимость одного квадратного метра необходимой кровли, затем эти данные перемножаются.
Расчёт стоимости отделки самый кропотливый, так как при этом используются самые различные материалы. Потребуется покрытую площадь стены перемножать на стоимость одного квадратного метра каждого материала в отдельности.
Итак, в заключение нужно произвести расчёт всех затрат и вывести общий итог. Как видите, очень важный и информативный документ - смета на Образец поможет произвести всю процедуру максимально быстро и без ошибок.
Смета на строительство каркасного дома
Расчёт затрат на сооружение каркасного дома мало чем отличается от такового для дома из бруса. Отличие будет лишь в материале. Предварительно нужно определить форму и размеры будущего сооружения. Также нужно учесть затраты на фундамент, стены и крышу, стоимость работ по погрузке и Будет хорошим решением выделить какой-то процент денежных средств на непредвиденные затраты. Это основные пункты, которые должны входить в такой документ как смета на строительство каркасного дома (образец см. ниже).
Пеноблочный дом
Перед составлением сметы нужно определиться с видами материалов, которые будут использоваться для строительства. Блоки для возведения домов бывают трёх видов - пенобетон, газобетон и керамзитобетон. Лучшим выбором для строительства по эксплуатационным характеристикам будет газобетон. Его ценник на отечественном рынке не особо высок. Если рассматривать дом с площадью около трехсот квадратных метров, то общая стоимость газобетона выльется в тридцать тысяч рублей за квадрат. В последнее время стал популярным и пенобетон.
При расчёте сметы используются приёмы, рассмотренные выше. Образец сметы на приведён ниже.
Обязательные пункты документа
Каждая смета на строительство, независимо от постройки и используемого материала, должна содержать основные пункты. Это, прежде всего, стоимость материалов (как основных, так и отделочных), которые должна содержать люба смета на строительство дома. Образец, приведённый в статье, показывает, что в ней должны быть обозначены суммы затрат по транспортным и погрузочным работам, расходы на оплату труда бригады мастеров, непредвиденные траты.
В конце расчётов приводятся итоговые цифры. Они подразделяются на суммы прямых затрат, основной заработной платы, использования оборудования, стоимости материалов и трудовых затрат, накладных расходов и плановой надбавки (прибыли компании-застройщика).
Образцы смет на строительство дома из разных материалов были рассмотрены нами выше. Они не очень отличаются друг от друга и имеют похожие методы составления.
В заключение
Для того чтобы составить строительную смету, необязательно привлекать для этого специалистов. Можно обойтись собственными силами. Для этого нужно не так много - достаточно будет наличия калькулятора, проекта на будущий дом и мониторинга рыночных тарифов на строительные материалы. Также пригодятся образцы смет на строительство дома, приведённые в статье. Даже при отсутствии профессиональных навыков возможно увидеть приблизительную картину по общим расходам и существенно их минимизировать. Если имеются сомнения в корректности собственных расчётов, то можно обратиться к специалистам.
Как видите, нет ничего сложного в таком документе как смета на строительство дома (образец смотрите выше). Успехов в ее составлении!
